Сауны, булочки с корицей и прибрежные пейзажи на новом железнодорожном маршруте из Мальмё в Осло
Новый прямой железнодорожный маршрут соединяет самый юг Швеции с норвежской столицей всего за чуть более шести часов, с возможностью сделать остановку в приморском городе Варберг или в оживлённом Гётеборге по пути.
«Этот вагон подлежит модернизации. Не упустите шанс испытать стиль Германии 90‑х», — гласит табличка на двери вагон-ресторана. Пара внутри не упускает своего шанса: они бесконечно фотографируют себя в клинически розово‑бирюзовом вагоне, похожем на больничную столовую и пахнущем булочками с корицей и крепким фильтр‑кофе.
Я еду на знаковом поезде Snälltåget с красной обшивкой, по новому маршруту шведской железнодорожной компании из Мальмё в Осло — путь занимает 6,5 часа вдоль живописного западного коридора Швеции. Раньше путешествие между этими городами подразумевало долгие автобусные переезды и фрагментированные пересадки на поезда. Эта прямая линия проще и дешевле, билеты начинаются от £11 в одну сторону. Она уже стала популярной, перевезя более 25 000 пассажиров с момента запуска этим летом.
Меня впервые покорили скандинавские железные дороги десять лет назад в поездке из Стокгольма в Гётеборг, когда я располагался в уютной каюте тёмного дерева и слушал, как в вагон‑ресторане играет пианист. На этот раз, начиная из Мальмё, я воспользуюсь новым маршрутом, чтобы сделать ряд остановок вдоль западного побережья страны.
На мой взгляд, Мальмё, через Эресуннский мост от Копенгагена, слишком часто остаётся в тени Стокгольма. Южный портовый город менее отшлифован, чем столица, и более грубоват, но его жители кажутся более открытыми и любопытными. Меньше чем через час после прибытия меня приглашают выпить местные люди — уровень открытости, которого я не встречал, живя в Стокгольме. Почти половина населения моложе 35 лет, представлены 187 национальностей, что делает город очагом креативности. В центре города Центр Форм/Дизайна занимает бывшее зернохранилище XVI века, теперь место встреч и выставок для любителей дизайна, ремёсел и архитектуры. Есть также Moderna Museet и Malmö Konsthall — галереи современного искусства.
В Мёллевонгене, или Мёллане, модном районе, популярном у творческих людей, все выглядят так, как будто учатся в художественной школе или только что вернулись с уик‑энда в Берлине. Мой друг Роб, который живёт в Мальмё почти десять лет, показывает мне Folkets Park, «народный парк», указывая на свою любимую пиццерию Far i Hatten, расположенную в милых деревянных хижинах. Мы находим столик в Ava поблизости, чтобы выпить пива на зелёной площади, окружённой модными ресторанами и винотеками с органическими винами — похоже на эквивалент London Fields в Хакни. Сопротивляясь желанию продолжить наш намеренно спокойный бар‑кроул, мы допиваем ночной напиток в Bar Bobo и заканчиваем вечер.
Snälltåget выполняет всего один прямой поезд в Осло в день, отправляющийся в 6:38 от центрального вокзала Мальмё (в планах увеличить число рейсов в следующем году), поэтому начало дня — раннее, а на станции полно семей и туристов с рюкзаками размером с морозильник. Мы вскоре проходим романские башни собора в Лунде, затем пробираемся через почти плоские пожелтевшие сельскохозяйственные поля и огибаем залив Апельвикен — длинный песчаный пляж‑подкова Варберга, популярный у кайтсёрферов и серферов.
Варберг — шведский аналог прибрежного британского рыночного городка. Здесь висят гирлянды, булыжные улицы, уютные кафе и уик‑эндный рынок с торговцами, продающими свежие овощи, фрукты, варенье, кожаные ремни и носки. Это также курортный город с банями, что и побудило меня посетить его. Меня заинтересовал его симпатичный мавританский Kallbadhuset (дом холодных ванн), стоящий на деревянных сваях над морем Каттегат, где примерно за £8 посетителям открывается доступ в раздельные мужские и женские сауны, обе с захватывающим видом на море. Погружение в прохладную воду после сауны оказалось идеальным антидотом для раннего подъёма в 6 утра после бутылки красного вина накануне. Плаваю на спине и вижу группу шведских ветеранов на деревянной скамье, сидящих голыми (это нудистская баня), а горчичные оттенки здания завершают почти хокниевскую сцену.
По табличке у Skarpe Nord — общественного места для женских купаний неподалёку — люди купаются голыми в Варберге более ста лет. Гуляя по набережной мимо громадного прохода из выбитых скал, напоминающего секретную тропу из «Властелина колец», я прохожу мимо ряда других обозначенных мест для нудистских купаний. Но при серой погоде спа моего отеля кажется более притягательной.
В подвалах Hotell Gästis скрывается реплика любимой бани Владимира Ленина. Владелец отеля, Лассе Дидинг, построил спа в дань уважения своему кумиру, вдохновлённый визитом в оригинальную баню в Санкт‑Петербурге в 1980‑е годы. Это слегка жуткое пространство облицовано более чем 75 000 кобальтовых плиток и украшено бюстами коммунистических лидеров при свечах.
Интерес Дидинга к коммунистическому движению зародился во время войны во Вьетнаме и не покинул его. Эксцентричный предприниматель отвечает за многие заметные в Варберге политически левые памятники — гигантский флаг Палестины, Hotell Havanna (дань революционной Кубе) и статую Дануты Даниельссон, которая стала символом солидарности после того, как в 1985 году в Векшё ударила неонациста своей сумочкой.
На следующее утро я сажусь на скорый поезд до Гётеборга, дорога занимает 39 минут. Заехав в изысканный отель в стиле французского будуара Hotel Pigalle, в пяти минутах ходьбы от центрального вокзала, я иду по Кунгсгатан — современной торговой артерии города — в сторону Магасингатан. Район заполнен винтажными магазинами (Ragtime, Pop и Humana) и ремесленными мастерскими, такими как Customwood, где делают мебель на заказ.
Я беру fika (шведская традиция перерыва с кофе и сладким) в Da Matteo, амбаре, переоборудованном в кафе на трёх этажах. Сканди‑индустриальные интерьеры словно из дизайнерского журнала, в очках люди работают за ноутбуками. Запахи хлеба и кофе идут из собственной пекарни и обжарочной; мои булочки с кардамоном и латте обошлись чуть меньше десяти фунтов.
Блуждая по парку Слоттсскоген позже, я вспоминаю, почему когда‑то хотел переехать в Гётеборг после первого короткого визита много лет назад. Второй по величине город Швеции компактный и спокойный. В некоторых местах он имеет грубоватую атмосферу, похожую на Мальмё, при этом обладает удобством и природой, присущими Стокгольму. В его сердце — очаровательный старый район Хага с узкими булыжными улицами, манящими запахами выпечки и звуком скрипучих деревянных трамваев. А Слоттсскоген — мой любимый парк в Европе. Примерно по размеру он сопоставим с Гайд‑парком, здесь живут олени, пингвины и готландские пони, и это именно то место, где можно долго гулять без цели.
Участок от Гётеборга до Осло — это кинематографический апогей путешествия. Сначала пейзажом становятся зелёные пастбища, коровы, пасущиеся у реки, и леса, густо populated высоким хвойными деревьями под летним голубым небом. Затем природа начинает блистать ещё ярче: озёра расширяются, деревья становятся зеленее, гранитные каньоны кажутся величественнее с каждым километром, и взволнованные дети прижимают носы к окнам.
Желая увидеть всё поближе, после прибытия в Осло я оставляю вещи в Citybox — минималистичном отеле в нескольких минутах ходьбы от вокзала — и отправляюсь на север к Согнсванну. Это озеро и зона отдыха на окраине города служат отправной точкой для кольцевой прогулки к Веттаколлену, популярной смотровой площадке. После лёгкого 30‑минутного подъёма я достигаю каменистого холма, обсаженного соснами, где семьи устраивают пикники. Осло разворачивается внизу — городская застройка из металла и стекла тянется к фьорду. Для меня именно в этом и заключается прелесть Скандинавии: город и природа органично переплетаются.
Поездка была организована Visit Sweden. Билеты в одну сторону из Мальмё в Осло с Snälltåget стоят от 149 шведских крон (£11). Двухместные номера в Hotell Gästis от £90. Двухместные номера в Hotel Pigalle от £85. Одноместные номера в Citybox Oslo от £68.
