Возвращение французского «поезда чудес»: от Лазурного берега до Южных Французских Альп

Возобновлённый маршрут Train de Merveilles (Поезд чудес) увозит пассажиров от гламура Ниццы к грандиозным альпийским ландшафтам.

Девять тридцать в солнечный вторник, и платформы вокзала Ницца-Виль гудят жизнью. Офисные работники протискиваются мимо туристов с рюкзаками, пассажиры садятся в поезда, направляющиеся на восток в Монако и Италию, или на запад в Антиб и Канны. Мы с мужем, однако, уезжаем от сверкающего побережья и садимся в Train des Merveilles — Поезд чудес в горы Альпес-Азур.

Линия снова в работе с декабря после крупной программы ремонта, из-за которой маршрут был закрыт на год; это один из самых впечатляющих железнодорожных маршрутов в Европе, двухчасовая поездка, за 100 км поднимающаяся на 1 000 метров и связывающая Ниццу с средневековым городком Тенд, окружённым возвышающимися пиками национального парка Меркантур.

Ещё не прошло и десяти минут, как предместья Ниццы начинают таять в низкие холмы, вкраплённые виллами с каштановыми крышами и рощицами каштанов. Как только начинается подъём, становится понятно, почему содержание этой линии, начало строительства которой датируется 1883 годом, — серьёзная задача. Более сотни мостов и виадуков — и почти столько же туннелей и подпорных стен — сшивают рельсы воедино, а изобретательные спиральные петлевые туннели набирают высоту, следуя по серии изгибов внутри самой горы.

Потрясающая поездка: холмы набирают высоту и объём, пока перед нами не разворачивается величественный горный пейзаж; зазубренные вершины, из-за которых долинная дорога внизу кажется лишь тонкой лентой.

Многие пассажиры едут прямо до Тенда и отправляются в походы по горным тропам, отходящим от города. Но мы хотим увидеть немного больше и сначала выходим в Соспеле, средневековом городе, где 13‑вековый Пон-Вьё пересекает реку Бевера. В этот день рынок, и даже в таком небольшом городке есть прилавки с цветами и овощами, огромные головки сыра и аппетитно выглядящие хлеба. Мы гуляем по тихим улицам, мимо разрушающихся барочных церквей и домов в готическом стиле. Удивительно думать, что мы всего в часе от Ниццы — кажется, нас перенесли в совершенно другой регион Франции.

Чем выше мы поднимаемся, тем сильнее ощущение, что шагнули в прошлое. В Ла‑Бриг — воротах национального парка Меркантур — лабиринт средневековых улочек едва пробуждается от зимней спячки; город по‑настоящему оживает только летом, когда приезжают пешие туристы. Главная достопримечательность Ла‑Бриг — часовня Пресвятой Девы Источников, в нескольких километрах от города. Названная по семи родникам, пробивающимся через скалы поблизости, часовня частично датируется XIII веком: по легенде, жители построили её в знак благодарности Богоматери после того, как были услышаны их молитвы о новом источнике воды для Ла‑Бриг. Снаружи фасад скромен, но внутреннее убранство поистине необычно: стены и потолок покрыты фресками XV века работы Джованни Канавезио, настолько живыми, что часовню иногда называют Сикстинской капеллой Южных Альп.

К моменту прибытия в Тенд, где дома цепляются за склон горы, мы уже на высоте 800 метров над уровнем моря, и вокруг — только поросшие лесом склоны, ведущие к высоким вершинам, и свежая, ясная тишина. Мы идём по современной главной улице через сгруппированные средневековые дома старого города к руинам замка Ласкарис, откуда открываются виды на далёкие пики массива Маргуарей, последние горы перед Италией. Впечатляет, и после прогулки мы вознаграждаем себя гигантскими крок‑месье в Stella Alpina — часть магазина туристического снаряжения, часть простой траттории. Вокруг нас плотные на вид ребята в лайкровых велосипедных маечках уплетают кружки пива и тарелки местных сыров и вяленого мяса.

Тщательно восстановленный, мы заходим в Музей чудес, где (на нашем ломаном французском) узнаём, что эта местность хранит один из крупнейших в Европе комплексов неолитических и бронзовых гравировок на скалах. Более недавняя (в относительном смысле) история города связана с Соляной дорогой — верблюжо‑ослиным торговым маршрутом между Пьемонтскими Альпами и Лигурийским побережьем, используемым с Средних веков до XVIII века. Будучи последней французской остановкой на торговом пути, Тенд во многом объясняет, почему город такого размера оказался в столь изолированном горном месте.

На следующее утро мы снова в Ницце, откуда едем вдоль побережья в Антиб. Это большое преимущество — так легко исследовать окрестности; через 40 минут мы прогуливаемся мимо сверкающих яхт в марине и подходим к крепостным валам XVI века, садимся на солнце и наблюдаем, как кайтсерферы проносятся через залив. Мы заходим в ресторан на Плас Насьональ, где я ем хрустящее фритто мисто (ассорти из жареных морепродуктов) и пытаюсь не смотреть на мужа, который наслаждается маслянистыми, чесночными улитками. На следующий день мы незначительно продвигаемся на восток на 10 минут, чтобы пообедать в Больё-сюр‑Мер, где улицы источают шлейф белль‑эпок‑шика, а пляж Пляж де ла Пети́т Африк — идеальное место для плесканья и порции мидий в сливочном чесночном соусе.

Еда, неизбежно, играет большую роль и в нашем времени в Ницце. Несмотря на туристическую популярность старого города, мы находим две настоящие жемчужины; по рекомендации идём в Acchiardo, где четвёртое поколение семьи Аккьярдо подаёт классические местные блюда, такие как дауб никуаз — насыщенное, медленно тушёное говяжье рагу, и утиная грудка с инжирным соусом. Второй ресторан, Les Bar Des Oiseaux, мы обнаруживаем случайно. Это классическое бистро с деревянной обшивкой, украшенной безупречными репродукциями произведений от Жоана Миро до Пола Клее и Роя Лихтенштейна. Моя буррид (традиционное провансальское рыбное рагу) была одной из самых вкусных вещей, которые я когда‑либо ела.

И в этом прелесть Ниццы. Это и самостоятельная цель путешествия, и ворота в совершенно другие миры, все они — в одном поезде от города. Train des Merveilles бесспорно является главным украшением; эти необычные изгибы и повороты, грандиозные, дикие и нетронутые пейзажи так отличаются от оживлённых улиц Ниццы. Но упаковать всё это в короткую поездку — значит в полной мере воспользоваться разнообразной красотой этого региона; действительно путешествие чудес.

Поездку предоставили отели Mama Shelter и туристический совет Ницца Кот‑д’Ажур. Двухместные номера в Mama Shelter Nice от £114 с завтраком. Train des Merveilles курсирует ежедневно с июня по сентябрь, на рейсе 9:30 есть экскурсовод на борту. Региональный дневной проездной Ter Zou!, включающий Train des Merveilles, стоит €20.