«Здесь мы чуть дольше держимся за лето»: пять лучших мест в Европе и Турции для осеннего солнца
Если вам хочется поймать последний порыв лета, эти солнечные курорты предлагают тихие пляжи, но достаточно жизни, чтобы отогнать уныние конца сезона.
Калкан, Турция
Закат в Калкане всегда прекрасен — подковообразная бухта, углубляющаяся в лазурь на абрикосово-розовом небе — но в октябре, когда свет становится низким и солнце садится рано, он почти трансцендентно хорош. В некоторых турецких курортных поселках вы бы наблюдали его среди пустеющих улиц, наполовину закрытых баров и меланхоличного ощущения, что очередной сезон закончился. В Калкане же все еще ощущается лето: набережные рестораны полны гостей, дневные гулеты (деревянные лодки) все еще швартуются и выходят в бухту, и вам не придется ждать такси час, чтобы вернуться в виллу.
Для меня лучшее в осеннем отдыхе — помимо закатов — то, что можно посетить любимые места, которые летом просто захвачены толпами. Блестящий пляж Капуташ, зажатый в треугольную щель на горной дороге между Калканом и Кашем, стал жертвой Instagram; с мая по сентябрь практически невозможно подобраться к нему. В октябре вода все еще теплая, и пляж — хотя и по-прежнему оживленный — дает достаточно места для заплыва и отдыха.
Примерно в двадцати минутах езды вглубь материка лежит горная деревня Безирган, которая раньше служила летним убежищем для состоятельных жителей Калкана; осенью она вновь погружается в полный покой, и лишь дятлы стучат по коре миндальных деревьев, а белки проскакивают по листве. Ликийская тропа проходит через деревню, мимо зернохранилищ османской эпохи; пышные сады ресторана Pirha Köy Sofrası — отличное место, чтобы попробовать традиционные манты (пельмени в йогурте) или кёфте (фрикадельки) перед началом похода (там также великолепные завтраки).
В самом Калкане где-то всегда час коктейлей; часто на крыше, с джазовой музыкой, доносящейся над улочками Старого города. В этом году популярен был Fountain Terrace Cocktail Bar, но мне по-прежнему нравится сидеть в Merkez Cafe, институции Калкана с начала 1990-х, прямо в сердце деревни — идеальном месте для наблюдения за людьми, когда наступает вечер.
И поскольку конец сезона близок, все владельцы ресторанов и официанты радостно приподняты, и место наполняется атмосферой последнего звонка. Сидя в Blue Marlin (спрятанном под отелем Pirat) с холодным пивом Efes и набором лучших мезе города, я лишь с легкой грустью понимаю, что вернусь сюда только через несколько месяцев.
White House — номера на двоих от £120 B&B
Агуа Амарга, Испания
Вдоль дикой Коста-де-Альмерия в Испании разбросаны несколько изысканных маленьких городков и деревень. Сан-Хосе, пожалуй, самый известный, прославленный своим самым знаменитым жителем — покойным Джо Страммером, но в 25 милях к востоку находится настоящая жемчужина побережья Альмерии. Агуа Амарга — типичная андалузская рыбацкая деревня, выполняющая роль стильного и спокойного места для отпуска, идеально подходящего тем, кто ищет позднесезонное солнце.
Ее расположение на подковообразной бухте обеспечивает впечатляющие восходы и закаты над засушливыми мысами, ограничивающими пляж длиной 500 метров. В узких беленых улочках пышная пальмовая роща и вспышки розовой бугавиллии напоминают, что Северная Африка — всего в одном прыжке через Средиземное море. Летом нетронутые пески и бирюзовые воды Агуа Амарги привлекают множество посетителей, но атмосфера остается расслабленной. Вокруг главной площади сосредоточены несколько ресторанов и баров, а на пляже есть пара заведений, в том числе Los Tarahis — традиционный чирингито (пляжный бар), где можно насладиться блюдами вроде arroz negro con bogavante (черный рис с омаром) буквально с ногами в песке. Зимой деревня впадает в спячку, но осенью солнце и море все еще теплы, а бары и рестораны продолжают работать.
Агуа Амарга — не место для вечеринок. Это мир, далекий от переозелененных кост, на западе и севере, но идеальная база для погружения в природу. Пешие тропы ведут от деревни по утесам к череде уединенных бухт и развалинам фортов XVIII века, разбросанных по мысам. А если устанете идти вдоль мерцающего моря, можно углубиться вглубь и исследовать природный парк Кабо-де-Гата с его извилистыми рамблас (сухими руслами рек), опунциями и зловещими заброшенными золотыми рудниками.
Этот уголок Испании знаменит местами съемок фильмов, в частности спагетти-вестернов Серджо Леоне и голливудских блокбастеров, включая «Лоуренса Аравийского» и «Конана-варвара». Для британских кинолюбителей классический гангстерский фильм «Секси зверь» снимали в Агуа Амарга, и шикарная вилла Рея Уинстоуна доступна в аренду (без валуна в бассейне).
Название Agua Amarga переводится как «горькая вода» и восходит к XIX веку и загрязнению, вызванному добычей железной руды. Те времена ушли, и теперь Агуа Амарга не может быть слаще.
Hotel Las Calas — номера на двоих от £80
Кашкайш, Португалия
Пока многие южные курорты Португалии готовятся впасть в зимнюю спячку, в Кашкайше муниципальные садовники приводят в порядок тщательно ухоженные клумбы, обеспечивая плавную сезонную смену. Фиалки, примулы и цикламены дают фиолетовые, пурпурные и оранжевые акценты под высокими пальмами, выстилающими променад с роскошными домами и кусочками золотистого песка. Даже поздней осенью эта полутропическая сцена прогоняет хандру.
Мое счастливое место, когда наступает низкий сезон, Кашкайш обладает достаточной энергией и атмосферой, чтобы развлечь, и, возможно, раскрывается особенно красиво после того, как пляжные толпы и однодневные туристы из Лиссабона (Кашкайш расположен в 20 милях к западу от города, поездка на поезде от станции Cais do Sodré занимает 30–40 минут) отступают.
Когда-то летняя резиденция европейской знати, Кашкайш теперь — круглогодичный фаворит Португалии, и осенью цены на проживание становятся гораздо доступнее. Здесь полно величественных особняков и спа‑отелей, но мой выбор — Casa Vela, неожиданно просторный тихий уголок в боковой улочке. Ее сауна, укутанная тропическими садами, привезенными владельцем и его дедом, приносит радость даже в самые прохладные дни. А если пойдет дождь, в городе есть несколько культурных достопримечательностей, включая дом-музей Casa das Histórias Paula Rego с его терракотовыми тонами, где представлены работы признанной португальско‑британской художницы.
Тем не менее, с примерно 300 солнечными днями в году главное притяжение Кашкайша в межсезонье — для тех, кто любит активный отдых на свежем воздухе. По утрам с голубым небом бегуны проходят по набережной и мимо симпатичных площадей, вымощенных черно‑белой calçada portuguesa (характерной мозаичной плиткой), громоздящейся цитадели XV века и дворца горчичного оттенка, возвышающегося над бухтой. Купание бодрит, но каякинг по более спокойным водам там, где река Тежу впадает в Атлантику, это отличная альтернатива.
Еще лучше — взять напрокат велосипед и проследовать по скалистому побережью, которое становится диким, дугообразно изгибаясь на северо‑запад; вдалеке появляются обрывистые утесы. Пляж Прайя-ду-Гинчо — звезда: великолепный песчаный пляж за дюнами, на котором дует ветер и который приходит по вкусу серферам всех уровней.
В получасе езды на автобусе от Кашкайша находятся знаковые дворцы и «квинты» Синтры, раскинутые по лесистым горам. Летом город испытывает ваше терпение. Но в межсезонье, когда туристов меньше, возвращается суть этого прежнего элитного анклава и сокровищницы европейской романтической архитектуры. Подъем по высеченным ступеням к Мавританскому замку в густом тумане — волшебство, а яркая бордово‑желтая фасада сказочного Национального дворца Пена осветит самый пасмурный день.
Когда ночи начинают сокращаться, можно гнаться за убывающим светом, отправившись к продуваемому ветрами мысу Кабо-да-Рока, самой западной точке материковой Португалии. Здесь не только впечатляющие закаты, но и большую часть осени и зимы они происходят позже, чем в остальной части континентальной Европы — приятный бонус к коротким дням.
Casa Vela — номера на двоих от €79, только номер
Сенигаллия, Италия
Пляж Вельвет (Spiaggia di Velluto) — манящее название для миль мягкого песка у города Сенигаллия в итальянском регионе Марке. Но с мая по сентябрь эта золотая красота почти исчезает под зонтами и шезлонгами пляжных клубов.
Итальянцы обожают это место, некоторые приезжают сюда каждое лето на протяжении десятилетий, но в разгар сезона лучше оставить его им. Тем не менее у Сенигаллии есть притяжение помимо пляжа, которым можно наслаждаться круглый год — и особенно приятно осенью.
Город называют «пятизвездочным» в Италии из‑за числа мишленовских звезд, которыми обладают его два лучших ресторана. В Uliassi (три звезды) и Madonnina del Pescatore (две звезды) амбициозные местные шефы десятилетиями держат друг друга в тонусе, и их слава подтолкнула других рестораторов к повышению планки.
Если знаменитое дегустационное меню Uliassi за €280 не по кошельку, в Сенигаллии немало инновационных и качественных мест по более доступным ценам. Плохой еды здесь трудно найти, но любители рыбы оценят изысканные сырые блюда в Cuoco di Bordo (два курса от €34) на набережной. Более рустикальный Rimante (два курса от €27) в мощеном центре предлагает дружелюбное обслуживание, отличные пасты и фирменный запеченный гусь. Для пицца‑ночей поблизости O’sarracin подает превосходные маргариты (€8,50) и вкусные аранчини с рагу на стартер.
Pizza al formaggio, напротив, вовсе не пицца, а нечто вроде соленого панеттоне с пармезаном и пекорино, возможно с кусочками сыра, вытекающими из теплого ломтя. Обычно это пасхальное угощение, но пекарня Pandefrà делает его с октября по май. Осень в Сенигаллии приносит также удивительно свежие продукты (каштан, хурма, виноград и гранаты; тыквы, зелень и радиккьо) на прилавки кафе и рынков.
И, конечно, это время сбора оливок, с новой оливковой оливой для дегустации в местных деликатесных лавках и на Festa dell’Olio Nuovo (6–10 ноября) в Скапеццано, в трех милях вглубь материка, до которого можно добраться приятной пешей прогулкой примерно час по тихой Strada di Fontenuovo (обратно есть автобус).
При таком обилии еды нужно разжечь аппетит. Прогулка по тропе Аиста вдоль реки Миза поможет и откроет пухлые дубы в их осеннем убранстве, но лучшая моя прогулка начинается у великолепной Rotonda a Mare и ее галереи на пирсе 1930‑х годов, ведет по тихим дорожкам в деревни Габриэлла и Монтиньяно, затем спускается к побережью для прогулки на закате обратно вдоль теперь уже спокойного Пляжа Вельвет.
Al Foro Annonario — номера на двоих от €80 B&B
Сен-Жан‑де‑Лю, Франция
Упрятанный в уголке Франции, прямо перед Бискайским заливом, где побережье впадает в Испанию, Сен-Жан‑де‑Лю задерживает тепло лета чуть дольше, чем остальная западная часть побережья. Его привлекательный полукруглый пляж защищен двумя мысами, и пока Атлантика бьет по остальной береговой линии, вы можете вкопать пальцы в золотой песок, а море будет нежно омывать берег — и по-настоящему чувствуешь, что сбежал от мира.
Город — отличное введение в французскую Баскскую страну с традиционной красной или зеленой фахверковой архитектурой, часто украшенной гирляндами местного перца эспелетт — его мягкая пряность придает блюдам характерный акцент. Захватите горшочек на местном рынке, где можно найти и другие ключевые продукты региона, такие как сыр Оссо‑Ираты и черничное варенье.
В другом месте, кондитерская Maison Adam — место для покупки местного миндального макарона pare gabea (в переводе с баскского — «непревзойденный»), который впервые приготовили в 1660 году в честь брака короля Людовика XIV и Марии-Терезии Испанской. Их бракосочетание состоялось как раз по соседству в церкви Сен-Жан‑де‑Батист, строившейся тогда наполовину; внутри — чрезвычайно детализированный позолоченный алтарь, установленный в 1669 году, а также трехъярусная галерея для прихожан. Подвешанное судно‑эксп voto под потолком напоминает о тесной связи города с морем: небольшие рыбацкие лодки выходят из аккуратной гавани ловить хека — местный деликатес.
Можно выйти и в море: небольшая прогулочная лодка Nivelle V (€20) идет вдоль побережья в сторону Испании, сначала минуя цилиндрический форт XVII века в Сокоа и его волнолом, что вдается в бухту. Прогуливаясь мимо флишевых утесов, похожих на слои диагонально уложенного картона, вы можете заметить серебристых летучих рыб, выпрыгивающих из стального океана.
Вернувшись в порт, пройдите по короткому мосту через реку Нивель в соседнюю деревню Сибур. Это сеть красных и зеленых баскских домов, нависающих над узкими улицами, вьющимися в гору. Между ними находится ресторан Chez Mattin (основные блюда от €28), местная институция, где шеф‑повар Мишель Нике предлагает свое фирменное блюдо — ttorro, рыбное рагу, придуманное его дедом.
The Madison — номера на двоих от €125. Для получения дополнительной информации смотрите saint‑jean‑de‑luz.com
Все цены на проживание указаны на октябрь/ноябрь и были актуальны на момент публикации.
