Живописные виды, исторические городки и отличные пабы: поход на выходные по Shropshire Way

Новая серия прогулок делит 185-мильную тропу на удобные для восприятия участки, до которых легко добраться на поезде; по пути встречаются городские бобры, тор Дьявольского кресла и отличная еда.

Мало какие пабы могут похвастаться более идиллическим расположением. Когда я выхожу из леса после 15-мильного похода, The Bridges, на берегу реки Онни в холмистой южной части Шропшира, сверкает в лучах позднего дневного солнца. Внутри — деревянные балки, свет, пробивающийся через витражи, и огромные пучки домашнего букета, добавляющие яркие краски. У меня есть время на пинту, прежде чем управляющий Сэм Томпсон проводит меня в комнату в недавно переоборудованных конюшнях.

Я здесь, чтобы исследовать часть 185-мильного (297 км) Shropshire Way, в рамках двухдневного похода Heart of the Hills — одного из новых Rail-Ready Short Breaks, предложенных туристическим советом графства. Маршруты, рассчитанные на тех, у кого нет времени пройти всю тропу, сосредоточены на петлях, до которых легко добраться на поезде; доступны загрузки с иллюстрациями в PDF, файлы GPX, рекомендации по размещению и основные достопримечательности по пути. Мой маршрут ведёт от Шрусбери до Bishop’s Castle через Ратлингхоуп — около 27 миль, идеально для выходных.

Сам Шрусбери стоит того, чтобы задержаться — исторический рыночный город переполнен независимыми магазинами и ресторанами (мне особенно понравился Csons за его креативные небольшие блюда) и впечатляющей тюдоровской архитектурой. Но меня больше всего заинтересовало, что бобры были вновь введены тут советом и Shropshire Wildlife Trust. Первый в графстве детеныш за 400 лет родился в конце прошлого года, и Том Фриленд из Траста показывает мне заповедник Old River Bed, всего в двух милях к северу от центра города. Деревянная настиловая дорожка через водно-болотные угодья позволяет подробно рассмотреть проект возвращения природы. Хотя нам не удаётся увидеть этих скрытных животных (мы видим цаплю и много камышницы), есть многое, чему можно научиться. «Это было большим успехом в том, что вдохновило сообщество узнать больше о нашей местной дикой природе», — говорит Том. В планах также лекции о природе и экскурсии с гидом по загону бобров.

Вернувшись в свою базу, 16‑вековую гостиницу townhouse Lion + Pheasant, я ужинаю поджаренной на сковороде форелью в ресторане с балками (там же популярен винный и тапас-бар), а на следующее утро выдвигаюсь к первому этапу до Ратлингхоупа. Пересекая реку Северн, город вскоре кончается, и тихие сельские дорожки ведут в Lyth Hill Country Park, откуда открываются широкие виды по всему Шропширу.

Подъём к Wilderley Hill идёт равномерно, мимо полей рапса — ярких жёлтых пятен в море зелени — и я останавливаюсь под дубом на пикник. Вокруг никого, лишь песни зарянки и зяблика наполняют воздух. Пейзаж меняется по мере приближения к Ратлингхоупу: маршрут идёт вдоль ручья, пересекает деревянные мостики и вьётся через красивые леса. В стороне от тропы находится церковь Святой Маргариты XII века — место захоронения фермера XIX века Ричарда Манслава, последнего известного «поглотителя грехов», чья обязанность заключалась в том, чтобы есть хлеб и пить эль у трупов, чтобы поглощать их грехи.

Я предпочитаю выпить в симпатичном пивном саду у The Bridges. Семь безупречных минималистичных номеров расположены вокруг прилегающего двора, а у гостей есть доступ в лаунж над пабом. В баре подают гиннесс-раббит и утиную террин, а в светлом ресторане делают акцент на органической еде с регенеративной фермы владельцев на усадьбе Linley Estate и из Уэльских пограничных земель. Я трапезничаю огромными редисками с анчойадой и морским окунем с фенхелем, каперсами и хрустящей полентой. Завтрак на следующее утро — домашняя гранола и пашёный ревень — не менее вкусен. Это такое живое, дружелюбное место, что меня соблазняет переехать поблизости ради одного только паба. Они даже подвезут домой местных, если те выпили лишнего, рассказывает мне Сэм.

День второй встречает меня голубым небом и мягким солнцем: предстоит 12-мильный марш по пересечённой пустоши и пастбищам до Bishop’s Castle. Паб расположен на краю Long Mynd, плато вересковых пустошей и моховых земель, но я направляюсь на север к Stiperstones — национальному природному заказнику с дикой, драматичной грядой кварцитовых скал, пронзающих землю. Я поднимаюсь выше, мимо тор Дьявольского кресла, наблюдая, как над головой парят жаворонки и канюки.

Это прекрасная прогулка. После нескольких часов великолепная аллея Linley Beeches accompagnes спуск в Bishop’s Castle, очаровательный городок с домами с фахверком. Bank House B&B, георгианская реновация с дубовой панельной гостиной и пятью номерами, наполненными антиквариатом, становится моим домом на ночь. Я заглядываю в Poetry Pharmacy, где рецепты — это стихи, подобранные, чтобы вызвать определённые эмоции и «принимаемые» по необходимости (я ухожу с бутылкой Радости). Хотя от средневекового замка, который когда‑то стоял здесь и дал городу имя, почти ничего не осталось, величественный Castle Hotel с приятными садами и гостеприимным рестораном стоит посещения.

Если бы у меня было больше времени, я, конечно, мог бы продолжить и добавить ещё одну петлю тропы. Но поезд домой зовёт — станция Craven Arms находится в короткой автобусной или такси поездке — и я уезжаю с чувством удовлетворения от того, что прикоснулся к маленькому отрезку Shropshire Way. Для короткого походного уик-энда он отметил все нужные пункты и разбудил во мне аппетит к дальнейшим открытиям.

Поездка была организована Visit Shropshire, а проезд на поезде из Лондона в Шропшир — Visit England. Номера в The Bridges от £120 за ночь. Номера в Lion + Pheasant от £140 за ночь. Номера в Bank House B&B от £110 за ночь. Трансфер багажа предоставила Silver Sherpa; стоимость от £30 в день за 1–3 сумки.